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*下位ページ [#e964e661]
#ls
#contents
*目次 [#j7ef545c]
#contents
*目次 [#c1414903]
***製図 [#w515f299]
|ページ|内容|h
|[[立体裁断]]|設計寄り|
|[[平面製図]]|設計寄り|
|[[ゆるみ]]|洋服の重要な制約条件．ゆるみの目安|
|[[ディティール]]|整理と設計と縫製法|
|[[縫い代始末]]|始末の整理とその方法|
|[[裏地設計]]|裏地の設計と仕立て|
|[[洋服リメイク]]|既製服の修正のための製図|
|[[部分縫い]]|特定のディテールやパターンで有効な各論的製図|
|[[染色]]|布の染色|
***縫製技術 [#n83263c1]
|ページ|内容|h
|[[裁断]]|しるしつけの生理と裁断方法|
|[[くせとり]]|くせとりの目的と適用範囲|
|[[ピン打ち]]|立体裁断のピン打ち，置きじつけ|
|[[仮縫い]]|トワル組み立て特有の手順と手抜き方（本縫製と異なる点）|
|[[アイロン]]|アイロン順番と技法と道具|
|[[手縫い]]|まつりとしつけといせなど，手縫いの方法|
|[[直進ミシン]]|普通の家庭用ミシンでできることと押さえと針とトラブルシューティング|
|[[ロックミシン]]|ロックミシンの縫製技術|
|[[ルイスミシン]]|すくいミシンの縫製技術|
*縫いしろ始末 [#ke2e74a5]
**参考ページ [#o6d5c4aa]
-http://ameblo.jp/m5o1m3o1r2e9o6r2e0o/entry-10911401067.html
**目的 [#p7130360]
--2枚の布を縫い合わせた後の，端の始末．
--外に見えず，かつ着心地が良い．
**方法 [#u3c42995]
-ロック始末よりロックコバ始末、ロックコバより折り伏せ縫いや袋縫い、さらにはパイピング始末(手間がかかっているものほどよい．)
-ジグザグミシン．ロックミシン
--先にロックし，縫合．
--比較的厚めの生地で１枚仕立てのジャケットや裏付きのスカートなどの仕様に使われます。ウール地などは”あたり”と呼ばれる縫い代もしくはロックの形がアイロンで表側にあととして付いてしまう
-端ミシン
--縫いしろが表に響きにくい生地に
-折り伏せ縫い
--子供服と透ける服
-袋縫い
--子供服と透ける服
-[[参考1>http://pyanko.jp/crn/hand/tech.htm]] [[参考2>http://checkandstripe.com/sewinglesson/topics/topi05_shirushi_nuishiro.html]]
***Tools [#cf0ccd4d]
|ページ|内容|h
|[[アパレルCAD]]|洋服の設計にメカニカルCADを無理に使う方法．トレーシングペーパーのパターンをCAD化する方法|
*折りしろ始末 [#qff9021e]
-目的
--布を折った後の始末．表生地で目立たない．
-方法
--三つ折りミシン
---しつけて縫いつける
--奥まつり
---たち目をジグザグミシンで始末してしつけ，その後縫い代の端5mm手前に返して，ゆるめにまつる
--流しまつり（普通まつり）
---https://www.youtube.com/watch?v=QfBVcETu2HM#start=0:00;end=2:21;cycles=-1;autoreplay=false;showoptions=false
--本まつり（縦まつり）
---https://www.youtube.com/watch?v=QfBVcETu2HM#start=0:00;end=2:21;cycles=-1;autoreplay=false;showoptions=false
***素材 [#uce9e69c]
|ページ|内容|h
|[[布]]|布の種類の整理．糸と織りとブランド|
|[[裏地]]|裏地の種類と選定|
|[[芯地]]|接着芯や裄綿について|
|[[洋裁材料調達]]|おすすめ買い物の場所|
*アイロンがけ [#j9e0f77d]
**処理 [#w6bdfba2]
-接着芯
-縫い目割り
**順序 [#qbe4933a]
-アイロン←ミシン
-アイロン→見返しを表を返す
-アイロン←ダーツ
**Tips [#m4c95bdf]
-プロと素人の違いはアイロンに現れる．
-水を十分に含ませた筆で、部分的にしっかりと折り目を付けたい箇所をなぞります。そしてその上からアイロンをかける。
***服飾デザイン [#xa7f547f]
|ページ|内容|h
|[[コーディネート>裁縫/コーディネート]]|コーディネートの整理|
*まち針 [#v542b19a]
-精度の高い縫製・ドレーピングにきわめて重要．
-コツ
--なるべく重要な線に近いところで止める
--下布をなるべく少なくすくう
-NG
--さしてから針の向きを替えない．
-[[ピンの止め方参考>http://www.apalog.com/nonaka/archive/42]]
***習得軌跡 [#df6ad2e8]
|ページ|内容|h
|[[PM検定対策日誌>裁縫/PM検定3級]]|PM検定の勉強日誌|
|[[洋裁用語]]|業界用語|
|[[裁縫/参考資料]]||
*トレース [#fa94d9a7]
-重要な部分は全部書く．
-そもそも，裁断の時に表に来るようにするために，表裏逆にトレースしなければならないことがある！
-縫い代は，書かなくて良い．裁断の時に上から色鉛筆で書いたほうが早い
***Works [#a52532e2]
-[[裁縫/青オックスのワンピース]]
-[[裁縫/セーラー服]]
-[[裁縫/プリーツスカート]]
*裁断 [#dc27e754]
-外表でやる！[[参考>http://books.google.co.jp/books?id=vIT8RlYCbEMC&pg=PA44&lpg=PA44&dq=%E8%A3%81%E6%96%AD+%E5%8A%B9%E7%8E%87+%E3%83%AB%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88&source=bl&ots=dqFC6vVwFc&sig=qR3sw_BkYIisIAxI3OV1slxwiLs&hl=ja&sa=X&ei=H1JDU_ziFI2vkgXQqIH4Dw&redir_esc=y]
-注意
--耳がきちんと合わせること
--''縫い代分を含んだ型紙できちんと裁断すること，''そうじゃないと，縫製が正確にできなくなる．
--印付けは裁断後
-慣れてきたら．まち針なし，文鎮でもできる．
-生地の目をしっかり合わせ、正しい位置に型を置いて裁断しないと縫った後、きれいにおさまりません。
-厚みのある生地をわにして取れば、厚みの分大きくなってしまい、身頃と見返しのサイズが合わなくなる事もある。
-手による裁断のメリット
--柄合わせが精密に行える
-縫い代が多すぎると，縫った後の“ゆがみ”が大きくなります。
-裁断するときのハサミの位置．
--出来上がった型紙を生地に乗せ、型紙を右に見て鋏で裁断していきます。型紙を左に見ながら裁断するより正確に裁てます．
*思うこと [#uc309685]
-拘束条件から服を自動にする方法はないか
-教科書が設計論になっていない．
*雑多まとめ [#kb92d794]
*しるし付け [#ae881509]
-方法
--ルレット＆チャコペーパー
--抑えじつけ→きりじつけ
-ノッチの印つけ
--パターンに印されているノッチにははさみで切り込みを入れて印をつけるといいでしょう。
--左右だけでなく，縦横もあわせられる！
--3mm程度
コスプレでは皺にならないことが大事
ポリエステルツイル，アーバンツイル，T/Cブロード，アムンゼン（ドレス）
*手縫い [#ie69f2c6]
**玉結び [#t41e8bb8]
-https://www.youtube.com/watch?v=ZEhVsPP9Rjs#start=0:00;end=5:11;cycles=-1;autoreplay=false;showoptions=false
**運針 [#n087079a]
-https://www.youtube.com/watch?v=6JOgGj4oMks#start=0:00;end=3:04;cycles=-1;autoreplay=false;showoptions=false
--上に親指，下に人差し指で挟む
--親指と人差し指を動かしていくのだが，どちらかというと，針を逆の指に押し付けるイメージの方が自然，
私は最近裏地を付けています。
*手縫い [#odf98f4b]
-運針→キセ→くけ
--キセ＝縫い目線で止めるのではなく，数ミリ余裕を持たせて止めること．
--くけは，片倒しまつり．
というのも、最近は軍服を作る事が多く、一枚では着た時にシワが出てしまい心許ないからです。
裏地を付けると、服がボディラインに沿ったときのシワが表生地が出にくくなります。
*ミシン縫い [#c127a934]
**注意 [#o70e14d9]
-表裏をきちんと見てから縫う！
-縫い止まりはきちんと！
-まち針は二分探索的につけていく！
-縫線を前後で持って引っ張る
-ノッチ合わせる
-せん断力をかけない．
**縫い方 [#n93b38b3]
-ステッチ定規や磁石で，出来上がり線ではなくて縫い代をみながら縫製する．。
-縫い始まりと縫い終わりは，ダーツのところで返し縫い
私は総裏地が多いですが、デザインやアイテムによっては裏地つけなかったり(ブラウスは裏なし、ジャケットは総裏など)、半裏だったりいろいろです。
ジャケットなどは裏地つける理由は着心地です。裏地なしだとブラウスとジャケットの摩擦で着づらくなるので裏地つけてます。スカートも足にまとわりつくのが嫌なので裏地つけてます。
**糸調整 [#g4d7a284]
-糸を強くする=張力を強くする=糸を短くする
--[[図解>http://shop.plaza.rakuten.co.jp/axe/diary/detail/201003250000]], [[参考>http://www.nhk-book.co.jp/osyare/hinto_past_sew/hinto008.html]]
**縫い代始末 [#g84a0593]
-[[網羅的資料>http://www.fashion-heart.com/term/sewing/jp-nuisirosimatu.htm]]
***概要 [#b5aaa553]
-種類は3つ．
--アイロンで割るだけ系（基本ダメ．）
--端ミシン系
--ジグザグ系
---ジグザグ，裁ち目かがり [[参考>https://www.youtube.com/watch?v=OmzxScFn8KQ&list=PLC33F7F9FFF33AC03&index=3]]
---縫い合わせで使う．2枚を裁ち目かがり→直線縫い（→ステッチを場合も）
--ロックミシン系
-でもアイロンで割るだけはダメ
--当然，洗濯すると崩れるので
***たち目かがり縫い [#w74fcf77]
-http://ameblo.jp/hinatan-hiyorin/entry-11175688997.html
**ダーツ [#jc25b9a8]
-幅の広いダーツは先端を細く縫う [[参考>https://www.youtube.com/watch?v=BbYvuRK-0K4]]
-横にかなり細かい間隔の切れ目を入れておくべき．チャコペンでも可．
-布をつっぱらせながら縫う
--そうでないと，布がずれて斜め皺ができる．
-めっちゃ頑張って針を打ってもきちんとやったつもりでも，横方向にもずれてしまう．
--針打ちの練習が必須
*しつけ [#y5570d8b]
-重要．
-''特に襟付けの時は必須''
サージは、目の粗い織り方で、斜めに目が存在します。こちらの方が生地が厚く、ゴワっとした感じがします。ただ、一般的にセーラー服としては、サージの方が圧倒的多数派です。
私もサテン素材は大好きですが、カシドス生地は、きめ細やかな織り目で、かつ光沢があり、しかも、サテンよりも生地が厚めなので、カシドスの方が好きです。
*いせ [#i00a8688]
**基本 [#i45065e2]
-縫い代側2mmと8mmにしつけ→引っ張る
-針跡の残らない布の場合は，ギャザーは出来上がり線よりも内側で並縫いの方が綺麗．
**ギャザー [#n1e43720]
-ギャザーは後ろを多くつける．邪魔にならないように．
裏地のある夏セーラーは一般的ではないですが、素材のスケ感を制服作成の時に学校側が気にしていたのなら、十分ありえるデザインです。また、素材は日々進化していますので、新しい素材は高機能のため裏地がいらなくなったとかもあります。
*見返し縫合 [#zddf0769]
**目的 [#yfd939d2]
-衿の始末。折しろなので、ロックなどは使えない。
**方法 [#wab5a966]
***ラウンドネック [#w284b5b2]
-見返しを、布と接着芯をアイロンで接着してつくる。
-接着芯を縫い付け輪状にして、中表で仕上げ線で縫合
-縫い代に切れ込みを入れて、中裏にする。
ほむほむコスプレ
http://matome.naver.jp/odai/2138387597932916101
*疑問の答え [#g6e466f2]
-ウエストゆるみ量+3のブラウスでは肩が入りません．
セーラー服作ってる
http://ameblo.jp/yousaikurabu/entry-11840249241.html
そのまま脱ぎ着したいなら
胸が通らないと着られません。
バスト線を脇で2～２，５cmずつ増やして
（全体として１０ｃｍくらい）
脇線をまっすぐ裾に下ろして描くしかないです。
型紙を原型から描く場合
ドレスというのは女性の体の線を
そのまま美しく見せる服を前提にしてます。
ファスナーやボタンなしで着れる寸胴な服は、
ドレスの型紙の描き方では描けません。
かぶってきたいなら
型紙の世界ではドレスではなく
プルオーバーなどで探す方がいいです。
-なぜ部位によって型紙の縫い代の長さが違うのでしょうか？
生地の色は、冬服が濃紺一色、夏服は白に襟が濃紺、というのが標準です。もちろん、多数のバリエーションが存在します。東京の有名私立ですと、冬服の本体がクリーム色というものが有名で人気が高いです。濃紺ではなくて黒や、青に近い紺などもあります。これは使用する布生地によっても差が出てきます。しかしながら、夏服の生地の白は、ほぼ全国的に普遍といっても良いでしょう。
縫い代の幅は、服の仕上がりに影響します。
例えば、スカートの裾は、ある程度の重さと丈夫さが必要なので、仕上がり線から３ｃｍ裾上げ＋折り込み分１ｃｍで、縫い代４ｃｍです。
スカートの脇は、タイトスカート～フレアーなど、脇や後ろ中央をファスナー開きにする場合、縫い代は最低でも１，５ｃｍ必要です。それと、スカートの縫い代は、割る仕立てにしないと、シルエットに影響します。
開きを作らない、ゴムウェストのギャザースカートだったら脇は２枚まとめてロック→片倒しでも出来ます。
同様に、ブラウスやシャツの脇など、ゆるみの多いシルエットなら、片倒し出来ます。
洋裁の縫い代の倒し方は、
●肩の縫い代は、前身ごろ側
●脇の縫い代は、前身ごろ側
●身頃のダーツは、体の中心に向けて
●袖の縫い代は、身頃側
●身頃、スカートで、上下の切り替えがある場合は、上側
という風に、一定のルールがあります。
布生地は、一般的にサージと呼ばれる混紡が用いられます。サージは生地に斜めの綾組織がついています。語源はラテン語の蚕(Serica)から来ていて、元は絹糸使いの綾織物を指しました。現在は最も実用的な無地の織物として、セーラー服以外にも男子の学生服、ユニフォーム、スーツ、スカートなど広範囲に使われています。
冬服の表地は、毛と化繊の割合が70対30～50対50というのが最も一般的で、50対50ですと自宅で丸洗いできます。裏地は大抵ポリエステル100％です。夏服は裏地がなく、ポリエステル65対綿35が最も一般的です。夏服は襟の生地が異なる場合も多く、取り外せるものなどはポリエステル55対レーヨン45の化繊100％などがあります。
**単語 [#icabac0d]
-フラシ
--綴（と）じられていない状態の事。又は、縫い止められていない状態の事。縫い付けずに浮かせておく仕様．
-ウレタンとウールは似ている．アセテートとシルクは似ている．
-ゴージライン
--スーツの衿は、上衿と下衿とに分かれる．この上と下の衿の境（ライン）のことを、ゴージラインといいます。
--このゴージラインの高さが上がると視線が上に集中し，背が高い印象を受ける．
フラノ？浮き上がる
-ヘムライン
--前打ち合わせの前裾
-[[参考>http://www.fashionbiznavi.org/fbIndustry/apparel/sewingWord/]]
-あきみせ
--ジャケット・コートの袖口の飾りのあき．
-イッテコイ
--シャツやジャンパー等の袖口あき処理方法の一つである。一枚袖の袖口に切り込みを入れ、そのボロ隠しのためにパイピング布を往復させる．
-拝む
--衣服が体型となじまず、前打ち合わせの前裾部分（ヘムライン）が通常より重なり合って前裾が上がっている状態をいう。（反対語－逃げる）
-逃げる
--服が体型となじまず、前打ち合わせが通常より後方に引かれ、あいている状態をいう。「袖が逃げる」とか「服が逃げる」というような使い方をする。（反対語－拝む）
-ピリ
--縫製欠点用語の一つ。縫い目の周辺に部分的に出る、細い波状のしわのことをいう。縫いつれや縫製針、縫い糸、ミシンの調子等の微妙な条件で発生する場合が多い。
-見返し
--前身頃の衿ぐり・袖ぐり・袖口など切り替えた裏側にあたる、共地または別布をいう。
-星どめ
--縫い代と芯を固定させるため、裏側から点々と細かく目立たないようにすくう縫い方をいう。縫い上がり端に施すものを端（はな）星、見返しなどの奥に行うものを奥星という。
-前下がり
--後ろ身頃より前身頃の丈を長めにしたときの裾ヘムラインの差のこと。通常メンズの場合、横から見たとき前が少し下がって見えるほうが服のバランスがよく、美しく見えるため、前下がりを付ける。
-チィ
--ジャケットやコートの内ポケットを留める裏地または共地で作った小さいループのことをいう。
-てんぐ鼻
--スラックスの下前、前立ての持ち出しのことで、てんぐの鼻に似ていることからこのように呼ばれている。デザインによってさまざまな形がある。
-剣ボロ
--袖口あき処理の一つ．
-下ボロ
--腱ボロの下の部分の布．
-額縁始末
--''not yet''
-抱きじわ
--後ろ身頃袖ぐりのシワ
-たすきじわ
--前身頃襟ぐりのシワ．
-細腹
--ジャケットやコートの脇パーツをいう。前身頃の脇部分を細く切り替えたところから、このように呼ばれている。メンズでよく使われる言葉である。
-お台場
--ポケットをカバーするために延長した見返しのこと．ジャケットやコートの見返しポケットに付ける当て布。突き出した形が東京湾のお台場に似ていることからこのように呼ばれている。
-フラップ＝玉縁
-片玉縁（両玉縁もある）
--ポケットの口の装飾部分が片方であること
-地縫い＝しっかり縫うこと．出来上がり線を縫うこと？
-地縫い線＝出来あがり線
-わたり
--ふとももまわり
-釦＝ボタン
--普通スーツでは2〜3個
-両脇糸ループ
--表地と裏地を接続するのか？
-スプリングホック＝鍵ホック
-オーバールイス
-JK, SKとは
-モアレ
--二重に重なる部分におきやすい
-シェープ
--薄い素材のシェープは、切り替え縫い代幅少、が良い。
-上代
-マーキング
--裁断するときの配置のこと
-型入れ
-ウールマークラベル
-星止め
-中綴じ
-向布
-返り分量
-上のり分量
*縫製順序と縫い代設計 [#j7420b77]
-見頃→（襟ぐり・袖ぐり）
-縫い代処理
--反転処理，直角処理，延べ処理
*仕立て [#j0362452]
-総裏仕立て
-背抜き仕立て
-[[ふらし仕立て>http://blog.goo.ne.jp/toi-tubaki/e/1f5d026c009529e5ca75bf4862abf4bd]]
--裾が開いていてまつらない仕立て．重力があるから大丈夫．
スカートだったら、シングル幅なら余裕を持って1.5mくらい、ダブルなら1mあれば十分です。
長さにもよりますけどね。ミニなら1m以下でも作れます。
ロングなら1.5倍～2倍必要かと思います。パンツも同様。
*ベント [#m39edfd2]
-ジャケットが皺にならないように、背中部分に入った切れ込み
-種類
--ノーベント
--センターベント
--サイドベンツ（プリンセスライン的なところに二つ切れ込み）
--フックベント（カギ型）
バイアステープ
*グレーディング [#uf75d620]
-キュロットスカートの渡りの切り返しで増減する
*用尺 [#ybcbafd6]
-[[http://www.clothland.com/easysewing/size.html#up>参考]]
洋服づくりは伸び止めテープを貼ることから始めます
伸び止めテープの種類はストレートテープ・ハーフバイアステープ・端打ちテープがあります
ストレートは伸びないので肩線に
バイアスは若干融通が利きやすいので衿刳り・袖刳り
端打ちはジャケットの袖刳り
その他前端・衿の返り線にも貼ります
http://fashion-izumi.jp/blog/archives/221
平線と蛇腹線
http://nufufu.com/fashion/sailor-suit-kind/
生地のメーカーは、サージといえばニッケ（日本毛織株式会社）が非常に有名で、セーラーの代名詞にもなっています。その他ユニチカなども知られています。ニッケのサージでも一番多く使われているのが、#4000の紺です。冬服でニッケの紺といえば、これの可能性が高いです。夏服の紺は薄手の#250が多いです。夏服の白生地（ポリ65対綿35）ですと#7550でしょうか。
*染色 [#df32e070]
-染めQ
ダーツのラインもアイロンしておきます
そうしておくことで、より正確に縫うことができるのです
この方法を取り入れたのは、一手間増やすことでより確実に正確にきれいに縫えるからです
しかも簡単にダーツ縫いができる、ある道具を使えばね
見てもらうと分かるようにダーツラインはバイアスになっています
僕ら縫製職人が縫っても伸びてしまいます
*裄綿 [#w678d38c]
-袖につけるための接着芯
-スーツの袖が丸いのは裄綿のおかげ．
-http://www.ab.auone-net.jp/~yuu1902/yukiwata_1.html
着丈70
3Dモデリングによる服飾設計
http://blogs.yahoo.co.jp/tcgirl1000/10663155.html
http://blogs.yahoo.co.jp/tcgirl1000/10663155.html
https://www.youtube.com/watch?v=T8cOjU2Lehs
RetopoFlow http://ch.nicovideo.jp/Arasen/blomaga/ar969600
- なぜ9ARのHがやたら大きいのか． -- &new{2014-06-10 (火) 05:29:41};
- 縫い糸が見えてしまうのはなぜ？ -- &new{2014-06-16 (月) 13:55:12};
- AHいせ量どれくらい？ -- &new{2014-06-18 (水) 15:13:23};
--ロックミシンの奴が参考になる．
- 原型操作と型紙操作の境目は何か？ -- &new{2014-06-18 (水) 15:19:55};
- レザークラフト，スリット式のカードケースみたいなの，どうやって作るのか？ -- &new{2014-07-17 (木) 13:42:17};
- ヴィトンのは総銀面なのか？ -- &new{2014-07-17 (木) 13:49:08};
- コンチョの背が高すぎ問題、かなり謎。なぜ。 -- &new{2014-07-22 (火) 21:45:47};
- ジャンパホックの凸側に自分でジュエリークラフトしたものを嵌めることはできないか。 -- &new{2014-07-22 (火) 21:46:21};
- レザークラフト「パンチであけたすかし」というのはどういうことか。 -- &new{2014-07-22 (火) 21:49:52};
- GPSスマホ連携デバイスを探す -- &new{2014-07-22 (火) 21:50:04};
- アイロンの適切なかけかたは？ -- &new{2014-07-22 (火) 22:04:43};
- 表生地と芯地の厚みを考慮するとはどういうことか。 -- &new{2014-07-22 (火) 22:11:57};
- お腹の緩み量0ってやっぱりおかしくないか．食べると苦しかったり，座ると苦しかったり． -- &new{2014-08-05 (火) 13:40:02};
- 襟のパターンメーキングのむつかしさを知る -- &new{2014-08-07 (木) 14:40:46};
- ssh, wikl, remoteなどまとめられないか．そして，名前をexとかにできないか．起動時に自動で接続するようにできないか． -- &new{2014-08-07 (木) 14:41:14};
-糸切りばさみ研ぐ
-はとめなど整理
-N. Umetani, 2011 et. al 洋服での変換？
-ポール・スミスのシャツ，ボタンの向きを合わせてる．すごい
-1.5m四方の布が切れるレーザカッタ。裁断の自動化ができる。https://readyfor.jp/projects/fabool-laser-mini
*靴の自作 [#zd741f18]
http://ameblo.jp/kurokio/entry-12099595636.html?frm_src=thumb_module
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